| Зовнішній вигляд автомобіля є одним з найважливіших факторів, що майбутній власник надає особливого значення при виборі автомобіля. Щоб максимально зберегти первісний вигляд автомобіля і насолоджуватися ним як можна довше, рекомендується регулярно доглядати за кузовом і салоном. У наших умовах, коли кузов автомобіля щодня піддається руйнує впливу сверхзагрязненной атмосфери міст, сольових ванн та «обстрілу» камінням на дорогах, правильний і регулярний догляд дуже важливий: коли прийде час продавати автомобіль, ціна його завдяки цьому буде набагато вище. Кілька кваліфікованих порад дозволять вам зберегти «молодість» автомобіля. Велика кількість зварених точкового зварюванням швів, перекриття і зазори створюють сприятливі умови для проникнення вологи та скупчення бруду, основних джерел корозії, а тонка (0,6-0,7 мм) листова сталь, з якої виготовляють кузова, стає прекрасною «їжею» для ненаситно чудовиська. * Сприятливу обстановку для розвитку корозії створюють: • високі напруги і вібрації несучих кузовів; • поява різних мудрі конструкцій з прихованими порожнинами - зручними накопичувачами вологи та бруду; • різні прикраси, часом без міри та смаку навешенние на автомобіль (контакт цих декоративних деталей з металом кузова ставав вогнищем корозії); • якість (пористість, мікротріщини) металу, де кожна пора при доступі вологи стає мікроелементів; • навколишнє середовище з великим вмістом продуктів спалювання палива та двоокису сірки, яка, взаємодіючи з вологою, утворює сірчану кислоту. Одне з основних умов продовження життя автомобіля - з дня покупки і протягом усього терміну служби містити його в чистоті. Постійна санітарно-гігієнічна обробка дозволяє продовжити вік автомобілю наперекір його численним ворогам. Щоб ефективно боротися, потрібно знати слабкі та сильні сторони ворога. Перш ніж давати поради, як обробляти, мити автомобіль, скажемо кілька слів про забруднення. Виявляється, забруднення - це складні багатошарові комбінації з газу, сажі, пилу, часток асфальту, мінеральних мастил. Дослідженнями Чехословацький фахівців встановлено, що верхній шар складається з вільно прилип часток силікатів, змішаних з органічними речовинами. Цей шар неважко змити водою. Другий шар - залишки відпрацьованих газів автомобілів, сажі, часток асфальту, комах і жирних речовин. Його можна змити, використовуючи автошампуні. Третій шар містить продукти окислення поліруючі і консервують засобів і часток зруйнованого лакофарбового покриття. Останній, четвертий, шар становлять частинки пігменту, оточені вільними частками, виділитися з синтетичних смол. Ці два шари можна видалити або хімічним шляхом, або застосуванням абразивних паст. Запам'ятайте, що автомобіль не повинен тривалий час чекати «банного дня», особливо після тривалої їзди по мокрій і брудній дорозі. Бруд підступно, вона може проникнути в фарбу і завдати шкоди покриттю. Однак мити автомобіль слід за правилами. Кузов краще всього мити холодною або теплою водою з додаванням автошампуня. Деякі автолюбителі від зайвого усердия або для прискорення процесу намагаються мити автомобіль струменем води під тиском. Не слід їх прикладом, більше того, спробуйте пояснити їм, що такий спосіб миття шкідливий. Шкідлива й інша крайність, коли дуже чістоплотний автолюбитель, соромиться виїхати на пилова, брудному автомобілі, нашвидку, без води стирає пил і бруд ганчіркою. Найбільш оптимальний варіант миття автомобіля наступний: шланг надягти на водопровідні крани, у відрі приготувати 6-7 л миючого розчину (розвести у воді автошампунь); мити найкраще пензлем або щіткою з м'яким ворсом, так як ганчірка або губка поролоновий затримують порох, які обов'язково залишать сліди; потім потрібно рясно змочити брудний кузов водою з шланга, бруд при цьому размягчается і легко змивається; починаючи з даху, завдати пензлем або щіткою миючий склад, одночасно смачівая поверхні водою; гарненько змити сліди миючого розчину, інакше окремі компоненти автошампуня, висохнув, можуть негативно впливати на лакофарбове покриття. Однак автошампунем особливо захоплюватися не варто, вживайте його не частіше двох разів на місяць. Після миття автомобіль слід насухо витерти. Справа в тому, що краплі, висихая, залишають сліди. Краплі особливо небезпечні, якщо раптом виглянуло сонце. У такій ситуації крапля працює як лінза: збираючи сонячні промені в пучок, вона залишає різкі ознакою. Нагадуємо, що на сонці або відразу після зупинки автомобіль мити не слід, так як різкий перепад температур може порушити лакофарбове покриття. Бувають, однак, ситуації, коли необхідно використовувати струмінь води під тиском. Взимку, коли дороги посипають сіллю. Сильна струмінь води - єдиний засіб кілька полегшити «борошна» роз'їдає сіллю кузова. Добре промийте днище, арки передніх і задніх коліс. Мийка
• Брудний автомобіль треба мити негайно. • Не мийте і не сушіть автомобіль на сонці. Плями від швидкого висихання води важко устраніми. • На першому етапі зовнішню поверхню кузова рясно змочують водою, особливу увагу приділяючи замочування мертвих комах і плям бруду. • При мойке використовуйте м'яку губку або дуже м'яку щітку з насадкою під шланг. • Для захисту лакофарбового покриття можна додавати у воду миючий консервант. • Безперервно поливаючи кузов водою, стирається забруднення рівномірними рухами від даху до днища вниз. • Губка чи щітку постійно змивати водою від бруду. • Після очищення невеликої ділянки кузова щіткою негайно змивати брудні смуги водою. • рясно змивати всю поверхню кузова чистою водою, щоб видалити залишки миючих засобів. • Не користуйтесь «напівсухе» технологією мойки: одне відро води на весь автомобіль. Залишки бруду, пилу, піску на ганчірка, губка, щітки інтенсивно дряпають покриття кузова, викликаючи появу мікроцарапін. • Після миття протріть автомобіль Замшевий ганчіркою, дайте можливість висохнути і відразу ж консервує. Консервація
Чисто вимита та суха поверхню кузова повинна якомога частіше захищатися консервують засобом, щоб виключити впливу на фарбу зовнішніх впливів. Консервація здійснюється восковим водовідштовхувальними шаром, закриваючим покриття від сонячних впливів і води. Консервацію слід проводити, коли вода на покритті кузова вже не збирається в краплі, а розтікається по великій поверхні. Регулярна консервація сприяє тому, що довше зберігається початковий колір і блиск фарби. Ще одну можливість консервації фарби дають миючі консерванти. Однак миючі консерванти ефективно захищають фарбу тільки при їх застосуванні при кожній миття автомобіля і якщо мийки проводяться не рідше, ніж через 2-3 тижні. Слід застосовувати тільки ті консерванти, які містять синтетичні віск. Консервують кошти особливо рекомендуються після миття миючими засобами. Консервацію не можна проводити на відкритому сонці. Очищення вікон
Протирати скла вікон м'якою чистою ганчіркою. При сильно забруднених допомагають спирт або нашатирь і тепла вода, а також спеціальний склоочисник. Одночасно з мийкою вітрового скла очистити щітки склоочищувача. Догляд за оббивкою сидінь
Якщо сидіння вашого автомобіля покриті чохлами, це не означає, що вони надійно захищені від пилу і бруду. Оббивка сидінь, дверей, стелі, панелі приладів - все це синтетичні матеріали. З часом вони старіють, втрачають еластичність, вицвітають. Таке старіння є природним, і з ним боротися важко. А ось боротися з брудом, масляними та іншими забрудненнями, які сприяють старінню і руйнуванню оббивки, можна. Щоб видалити плями бруду в салоні автомобіля з пластикової або шкіряної внутрішньої обшивки, потрібна всього лише мокра ганчірка. З велюровою оббивкою доведеться повозитися довше: спочатку її необхідно пропилесосіть, а потім відтерти плями чистою серветкою, просочену ацетоном. Якщо доморослі рецепти вам не допомогли, використовуйте продукцію автомобільної косметичної фірми, наприклад Tartle Wax. Для відтворення первинної свіжості шкіряного салону вашого авто краще всього підійде Formula 2001 Superprotectaut, яка очищає, відновлює і захищає оброблену поверхню без всяких зусиль з вашого боку. Для пластикового покриття годиться препарат Trim Clean Cockpit Shine, який поверне первинний вигляд всім пластмасовим, вініловим і гумовим деталям. А на будь-яких тканинних поверхнях навіть найбільш проблематичним плями не встоять перед очищувачем оббивки Renew, який не тільки видаляє бруд, але й створює захисний шар. Про способи їх застосування говорити навряд чи варто (вам їх пояснить продавець). Але все ж таки одне правило ми нагадаємо: перш ніж користуватися для чищення салону яким-небудь пятновиводітелем, спробуйте його в малопомітні місці. Тканинну оббивку обробляйте пилососом і не дуже м'якою щіткою. При сильному забрудненні хімічно чистіть в сухій піні. Плями жиру і масла виводите чистим бензином або пятновиводітелем. Очищувальних засіб не повинен наноситися безпосередньо на тканину, оскільки при цьому залишаються сліди по краях. Пляму обробляйте круговими рухами зовні всередину. Інші забруднення видаляються теплим мильним розчином. Сильні забруднення видаляються хімчисткою. БОРОТЬБА З Корозія Кузов Напевно, у більшості автолюбителів після придбання нового чи вживаного автомобіля на другому місці після проблеми захисту від угону стоїть питання боротьби з корозією кузова. Для нового автомобіля, на кузові якого немає вогнищ корозії і заводське покриття нове і чисте, це заходи попереджувального порядку. Однак вони дають максимальний ефект. Для вживаного автомобіля виходити з того, що його кузов більшою чи меншою мірою вражений корозією і повністю позбутися від неї неможливо. Тому в цьому випадку треба максимально призупинити її дію і захистити непораженние місця. Слідкуйте за кузовом, мийте, полірують його, і він буде надійно захищений. Днище, навіть оброблене найбільш стійким до механічних впливів полівінілхлоридні пластизоль, не може тривалий час (2-3 роки) пручатися впливу піску, гравію, солі та температурних перепадів. Під впливом цих факторів заводське покриття поступово руйнується. Крила знаходяться в тому ж положенні, що і днище. Більш того, у крил є ще й кишені, де збираються і накопичуються бруд і волога. Навіть у нового автомобіля є сенс перед початком експлуатації зняти колеса і прискіпливо оглянути якість нанесення бітумної мастики на внутрішні поверхні крил, особливо в місцях розташування фар. І на заводі можуть помилитися, в результаті таке крило стає «жертвою» корозії. Не менш вразливі внутрішні порожнини порогів, підстав центральних стійок, масляним картером двигуна. Вони обробляються на заводі, але ймовірність огріхів не виключена. В особливо скрутному становищі пороги виявляються, якщо забиті дренажні отвори, призначені для зливу Перейнявшись в пороги води. Подвергнуть додаткової антикорозійного захисту тільки що куплений автомобіль - справа нехитрі. Необхідні лише матеріал і знаряддя для його нанесення. Значно складніше виконати цю операцію на автомобілі, який вже експлуатувався. Тут левова частка часу і фізичних зусиль повинна бути затрачена на підготовку поверхні. Немає сенсу відкладати цю брудну, трудомістку і відповідальну операцію на потім. Займіться обробкою автомобіля, попередньо підготувавши для роботи металеву щітку, дерев'яний скребок, наждачную шкірку, кисть, уайт-спирит, перетворювач іржі, антикорозійних мастику і дрантям. Приступаючи до роботи, варто пам'ятати, що праця і кошти будуть витрачені не даремно лише за умови гарної підготовки поверхні. Її необхідно ретельно очистити від бруду, старого зруйнованого покриття, всякого роду жирів. Тільки на чистій знежирений поверхні зчеплення мастики з металом буде надійним. Промити підготовлюваних поверхні найкраще потужної струменем води під тиском. Позбувшись бруду, можна побачити, в якому стані знаходиться старе покриття. Якщо воно початок відшаровуватися, металева щітка і скребок доведуть справу до кінця. Металева щітка - надійний інструмент і для очищення від пухкої та пластової іржі. Виконавши чорнову роботу, зачіщенние наждачной шкіркою поверхні обезжірівают за допомогою уайт-спіриту. Хіміки винайшли один дуже ефективний склад - перетворювач іржі. За короткий час такий склад, нанесений на рижую від іржі поверхню, створить диво. Руде нальоти стануть сіруватими, а іржа перетворюється в більш стабільне і вже не шкідливий з'єднання. Оброблені перетворювачем поверхні готові для нанесення на них антикорозійних матеріалів. Мастики та пасти в залежності від їх в'язкості можна наносити пензлем, шпателем або рукою у рукавиці. Головна умова: не повинно бути оголених місць. Найбільш технологічних для нанесення вручну бітумні мастики. Вони добре протистоять дії вологи і солі, але недостатньо стійки проти піску і щебеню, а також відрізняються низькою морозостійкість. При низьких температурах покриття стає тендітним, і досить удару каменем, щоб мастика початку кришиться. Нерідко для короткочасної захисту днища і крил застосовують воскові склади. У них є свої переваги і недоліки. Вони добре проникають всередину і заповнюють пори, тріщини, отбортовка і кишені, але зате не виносять ударів. Помізкувати, винахідливі автолюбителі вирішили наносити воскові склади поверх бітумних, чим забезпечили меншу крихкість при низьких температурах. Як уже зазначалося, всі деталі, які мають коробчатое перетин, особливо схильні до корозії. І це не випадково. У порожнинах увазі недостатньої вентиляції завжди волого. У щілинах між точками зварювання є доступ води і бруду, а якщо врахувати, що обробити антикорозійними составами ці порожнини не завжди вдається як слід, то стане зрозуміло, чому корозія «облюбували» ці місця. До 50-х років приховані порожнини практично не оброблялися, рятувала їх тільки значна товщина металу. Розроблений у Швеції так званий МЛ-метод боротьби з корозією (від перших букв назви фірми «Моторман Лаурін») дозволив «керувати» процесом старіння та зносу коробчатих конструкцій. Природно, новий метод зажадав відповідних матеріалів, якими можна було б закрити приховані порожнини, а також рівномірним тонким шаром разбризгать по всій поверхні. Для цього потрібно було спеціальне обладнання. Вітчизняним препаратом, спеціально розробленим для нанесення матеріалу в приховані порожнини, служить Мовіль. Препарат цікавий тим, що його можна наносити на поверхні, які раніше були покриті рідким маслом і порушені корозією. Це важливо, тому що далеко не завжди вдається очистити внутрішні поверхні коробчатих конструкцій від старих покриттів. Власникам автомобілів доводиться вирішувати серйозні проблеми, пов'язані насамперед з відсутністю обладнання для нанесення препарату. Щоб трохи полегшити завдання тим, хто, не маючи іншої можливості, вирішив самостійно обробити кузов, порадимо скористатися досвідом, накопиченим в цій галузі. В принципі необхідне обладнання досить нескладно. Воно працює на основі повітряного розпилення під тиском 4-6 кгс / см, якого цілком достатньо для розпилення препарату Мовіль. Розроблено і робочий орган - форсунка, яка створює факел розпиленого матеріалу. Форсунка за допомогою трубчастою пластмасового упругого подовжувача з'єднується з пістолетом КРУ-1 і вводиться через наявні або заново просверленние отвори в зону того чи іншого коробчатого елементу. Якщо у вас немає такого апарату, пропонуємо саморобні конструкції установок і розпилювачів. Тут підійде все: ручні та ножним насоси, Краскопульт, обприскувачі, пульверизатори. Ось один з найпростіших конструкцій. Можна використовувати форсунку від звичайного одеколонів пульверизатора, пріпаяв її до латунний трубці і просвердлити сопло на 1,2 мм у наконечник. До внутрішньої стінці трубки необхідно пріпаять латунний трубку, через яку надходить консервант. Насос (він може бути більш могутнім) шлангом з'єднується з трубкою. Для подачі консерванту до трубки використаний поліхлорвінілових кембрік. Розпилювач такої конструкції забезпечує факел розпиленого препарату Мовіль діаметром до 0,2 м при постійній подачі повітря. Місця нанесення антикорозійного матеріалу під капотом і в багажному відділенні на станціях технічного обслуговування миють водою. У домашніх умовах, де можливості для сушіння обмежені, можна ретельно протерти ці місця вологою ганчіркою. Найзручніше обробку кузова здійснювати на підйомнику. Основна кількість оброблюваних точок розташоване на днище. Чтобы добраться внутрь порогов, до ниши запасного колеса и поперечины под передними сиденьями, необходимо достать специальные резиновые пробки-заглушки. Они расположены по две с каждой стороны под передним крылом, по одной штуке с каждой стороны в арке заднего колеса, в центре углубления под запасное колесо, по одной с каждой стороны в поперечине под передними сиденьями. Следует также прочистить дренажные отверстия порогов. Днище, арки колес и труднодоступные скрытые полости необходимо хорошенько промыть водой под напором, иначе проделанная работа окажется напрасной. С помощью сжатого воздуха значительно быстрее можно высушить вымытые участки кузова. Чтобы колеса не мешали, их целесообразно снять, установив автомобиль на подставке, а диски, тормозные барабаны, задний мост, карданные валы и коробку передач нужно обернуть бумагой. Остается открыть двери, капот, крышку багажника и можно начинать обработку. Если вы осмотрите бамперы и колпаки колес автомобиля, который эксплуатировался более 4—5 лет, то обязательно обнаружите на них следы коррозии. Следовательно, хромирование — не такая уж надежная защита. Действительно, у хромового покрытия есть слабое место — это пористое покрытие. Именно по этой причине детали сначала покрывают слоями меди и никеля, а затем хромируют. Однако влага, соли, сернистый газ, а за ними и коррозия находят пути и проникают в покрытие через поры. Ясно одно: декоративные детали необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Технологию ухода за этими деталями можно разделить на две стадии: очистка от грязи (мойка автомобиля); непосредственно удаление коррозии и следов потускнения. Слой покрытия (медь — никель — хром) очень тонкий (90—ПО мкм), поэтому протирать бамперы, колпаки и прочие декоративные хромированные детали сухой тряпкой вредно. Покрытие царапается и интенсивно разрушается. После мытья детали вытирают насухо, а затем обрабатывают «автоочистителем хромированныхдеталей». Увлекаться этим составом не следует, так как одним из его компонентов является абразивный материал, который, удаляя налет коррозии, снимает одновременно слой покрытия. Применение автоочистителя для хромированных деталей один раз в 2—3 месяца должно обеспечить хорошее состояние этих деталей. Зимой окружающая обстановка усложняется, и на помощь «автоочистителю для хромированныхдеталей» приходит защитный лак или смазка. Покрывая смазкой детали, не забудьте об их тыльных сторонах, так как детали имеют особенность ржаветь со всех сторон. |
|